«Подсушим» комнаты: как избавиться от сырости в квартире

Ванная комната – это место, где всегда будет повышенная влажность, она может быть в пределах нормы, но если за этим не следить, то влажность в ванной комнате может быть сильно повышена и это в свою очередь, может привести к ряду проблем. Так как же предотвратить повышенную влажность в ванной комнате? На самом деле, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существует ряд правил, которые и помогут вам избежать этих проблем. Поговорим о них более подробно, чтобы точно знать, как бороться с влажность в ванной комнате.

Причины высокой влажности

В природе существует несколько сотен видов бытовой плесени. Главный фактор их появления в жилом помещении — излишняя сырость. Грибок образуется в местах со слабой вентиляцией на поверхностях, склонных к воздействию резких перепадов температур. Другими словами, если в вашем доме холодная стена, в плохо проветриваемых углах появится тёмный налёт, стоит лишь включить отопительную систему.
В многоэтажках плесень может возникнуть из-за глобальных нарушений в системе циркуляции воздуха. Проверьте тягу в своих вентиляционных каналах с помощью обычной спички. Её ослабление или прекращение случаются по таким причинам:

• ошибки строителей ещё на этапе возведения дома;
• нелегальное вмешательство в целостность каналов ваших соседей по вертикали;
• выход из строя частей системы из-за старости дома.

Грибковый налет появляется из-за сырости
Устранить вентиляцию в многоэтажке сложно. Домоуправляющие компании, как правило, идут на такое, только если намечается глобальная перестройка или реконструкция здания. Вам придётся надеяться на народные средства устранения сырости в помещении. В частном секторе подобные проблемы решить сравнительно проще, ведь всё зависит только от владельца.

Внимание! На первых этажах многоквартирных сооружений или в частных домах сырость может появиться из-за подтопления подвала порывом водопровода, грунтовыми водами или плохой теплоизоляции между стеной и фундаментом. Плесень образуется внизу стены.

Отделка помещений с повышенной влажностью в деревянном доме

Отделка стен ванной комнаты Внутренняя отделка любого помещения, в том числе и с повышенной влажностью – ванной комнаты или душевой, выполняется в определенной последовательности в несколько этапов, включающих в себя отделку стен, потолков и устройство полов. В свою очередь отделка стен подразделяется на следующие работы: устройство каркаса, крепление на нем влагостойких материалов, заделка стыковочных швов между ними, гидроизоляция поверхности стен и облицовка их керамической плиткой.

Читайте также:  Как правильно пользоваться соской-пустышкой. Кипячение силиконовых сосок Что делать с новой соской

При кажущейся на первый взгляд простоте, выполнение этих работ требует определенных навыков, которые приобретаются при обучении в специализированных учебных заведениях и закрепляются на основе большого строительного опыта. Поэтому прежде, чем начать работы, подумайте – не лучше ли пригласить специалистов. А если все же решились на самостоятельную практику, то проштудируйте соответствующую литературу или прислушайтесь к нашим советам.

Обычно облицовка стен листовыми или плитными строительными материалами предусматривает устройство каркаса, который может быть как из обработанных антисептиком деревянных брусков, так и из металлического профиля. Однако в данном случае монтаж каркаса из металлического профиля предпочтительнее каркаса из деревянных брусков.

Прежде всего, для обеспечения ровной и строго вертикальной и горизонтальной поверхности стен необходимо с помощью лазерного прибора или шнуроотбойного приспособления разметить места крепления направляющих элементов каркаса. В соответствии с разметкой направляющие элементы каркаса крепятся к полу и потолку при помощи саморезов, которые устанавливаются с шагом примерно 800-1000 мм. Затем также саморезами необходимой длины закрепляются крайние, примыкающие к стенам, стоечные профили. Для обеспечения требуемого уровня звукоизоляции под направляющие и примыкающие к стенам стойки подкладываются прокладки из звукоизолирующего материала. Следующий шаг в устройстве каркаса – установка промежуточных стоечных профилей, которые крепятся саморезами к стене и направляющим элементам каркаса. При этом следует проверять вертикальность установки каждой из стоек по отвесу или по уровню. Необходимо учесть, что при подготовке к установке стойки следует отрезать по фактическому расстоянию между нижней и верхней направляющими, при этом длина стойки может быть меньше максимум на 10 мм. При использовании в качестве стоечных элементов каркаса металлических профилей, их в случае необходимости можно соединять при помощи шурупов, с нахлестом одного профиля на другой не менее 500 мм. При этом величина нахлеста зависит от номера стоечного профиля, так для ПС-50 он равен 500 мм, а для ПС-75 уже – 750 мм и для ПС-100 составляет 1000 мм. Так как в ванной комнате планируется облицовка поверхности стен керамической плиткой, то шаг стоек зависит от вида применяемого обшивного материала. Например, при обшивке гипсокартонными листами в один слой промежуточные стоечные профили устанавливают с шагом 400 мм, а при двухслойной обшивке – через 600 мм. В основном, это правило сохраняется и для других материалов.

Особого внимания требует устройство каркаса в дверном проеме. По дверной коробке необходимо смонтировать опорные стоечные профили и горизонтальную перемычку из ПН-профиля. Затем над дверной коробкой нужно установить из ПС-профиля промежуточную стойку, на которой должен быть расположен стык крепления смежных листов. Если производится двухслойная обшивка каркаса, то для обеспечения требуемого перехлеста первого слоя вторым необходимо установить над дверью две промежуточных стойки из ПС-профиля.

Если дверь весом до 30 кг планируется навесить на опорных стойках каркаса, то их для этого необходимо укрепить. Для этой цели в стойки вставляют и закрепляют обработанные антисептиком деревянные бруски или устанавливают дополнительные стойки, скрепив их с основными стойками через вкладыши из того же профиля.

Таким образом, каркас установлен, и вроде бы можно приступить к отделочным работам. Однако прежде чем начать обшивку стен влагостойкими материалами по установленному каркасу, необходимо закрепить на нем элементы крепления для навешиваемой оснастки и оборудования. К последним относятся раковина, смеситель, держатель для душа и другое тяжелое навешиваемое сантехническое оборудование, а также различные полочки и вешалки для полотенец и халатов. Элементы крепления для них могут быть как деревянными, обработанными антисептиками, так и металлическими, изготовленными из стального листа. Кроме того, в продаже имеются готовые металлические элементы крепления, предусмотренные для системы стеновых каркасов.

Для освещения и подключения различных бытовых электрических приборов следует предусмотреть места крепления выключателей и розеток, прокладку кабелей силовой и слаботочной электрической сети. Разводку электропроводки необходимо выполнять в кабель-каналах, которые пропускают через отверстия в стенках стоек с таким расчетом, чтобы они впоследствии не были повреждены крепежными элементами – саморезами и шурупами. Вывод проводки наружу производят через отверстия в обшивке.

Чтобы было к чему подключить сантехнические приборы и оборудование, производят разводку инженерных сетей, которые впоследствии закроются обшивкой стен отделочными материалами.

Водопроводные трубы и трубы системы отопления рекомендуется монтировать на поверхности стен, их разводку желательно выполнять сверху

Это уменьшит количество отверстий в обшивке, а значит, повысит надежность пароизоляции поверхности стен. Затем, чтобы защитить деревянные стены от воздействия паров влаги, устанавливают влагостойкие листовые или панельные материалы. В качестве таких материалов можно применить: влагостойкие гипсокартонные листы , «Knauf» и «Gyproc», а также «Knauf-Аквапанели», сэндвич-панели «Wedi», цементно-стружечные и магнезитовые плиты и другие материалы. Однако так как в основном индивидуальные застройщики при отделке внутренних помещений применяют гипсокартон, то и мы в дальнейшем рассмотрим обшивку стен ванной комнаты этим материалом. При этом не следует забывать, что не рекомендуется применять гипсокартонные листы в местах, где повышенная влажность присутствует непрерывно и в обильных количествах.

Гипсокартон, применяемый для внутренней отделки стен и потолков, в зависимости от свойств и области применения подразделяется на обычный, влагостойкий и с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени. Если обычный гипсокартонный лист применяется преимущественно для внутренней отделки помещений с сухим и нормальным влажностным режимом, то влагостойкий (ГКЛВ) имеет пониженное водопоглощение – менее 10 % и обладает повышенным сопротивлением к проникновению влаги. Кроме того, картонная облицовка этих листов проходит специальную обработку, понижающую возможность образования плесени и грибков. Такие ГКЛВ в основном применяются для отделки стен в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты или душевые. Чтобы не перепутать их с обычными гипсокартонными листами, они имеют характерную отличительную окраску зеленого цвета. В предлагаемой таблице приведены данные на гипсокартонные листы основных фирм-производителей.

При монтаже влагостойкие гипсокартонные листы устанавливают вертикально, прижимая к потолку верхнюю кромку и оставляя зазор между листом и полом приблизительно 10 мм

Затем гипсокартонный лист закрепляют на каркасе самонарезающими шурупами. Саморезы по линии крепления распределяют с шагом 200 мм по краям и 300 мм в середине листов, отступая от края облицованной картоном кромки не менее чем на 10 мм и от края необлицованной кромки не менее чем на 15 мм. При этом крепление каждого листа необходимо вести от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Если при выполнении работы применяется шуруповерт или электродрель со специальной насадкой для шурупов, то предварительного сверления отверстий не требуется. В гипсокартонный лист шурупы необходимо вкручивать под прямым углом, вворачивая их в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов утапливают в поверхность листа, не повреждая картон, на глубину примерно 1 мм и затем шпаклюют. Если какой-то шуруп требуется удалить по причине его деформации или из-за проворачивания в отверстии, то новый, удалив старый, ставят на расстоянии 50 мм от места установки дефектного, отверстие из-под которого шпаклюют.

Если гипсокартонные листы по длине меньше высоты помещения и образуются горизонтальные швы, то необходимо листы крепить вразбежку, устанавливая под стыки перемычки из профиля типа ПН. Кроме того, при двухслойной обшивке стен швы первого и второго слоев не должны совпадать, а перед креплением второго слоя необходимо швы первого слоя зашпаклевать, можно без применения армирующей ленты. Когда второй слой устанавливается в тот же день, то расстояние между шурупами при креплении первого слоя допускается увеличить до 750 мм.

Читайте также:  Как сделать лизуна из соды и воды: рецепты и советы

В обшивке стен, при выполнении отделочных работ, по необходимости высверливают отверстия для вывода труб для подсоединения сантехнических приборов. Эти отверстия должны быть как минимум на 10 мм больше внешнего диаметра соответствующих труб. Это следует сделать для более надежной заделки промежутка между трубой и краями отверстия, поскольку при маленьком зазоре силиконовый герметик для сантехнических работ может не проникнуть на всю толщину слоя обшивки.

Следующим этапом в отделке стен в ванной комнате, которая выполняется до их облицовки керамической плиткой, является устройство системы полной и эффективной гидроизоляции. Такая система включает в себя комплекс гидроизоляционных работ как по обработке стыков между гипсокартонными листами, внутренних и внешних углов, соединений стен с полом и различного вида отверстий с использованием уплотнительной ленты, так и общую обработку поверхностей стен гидроизоляционными составами. Кроме того, гидроизоляционное покрытие одновременно выполняет функцию пароизоляции наружной стены, поэтому существующее пароизоляционное покрытие с конструктивных элементов на наружной стороне стены влажного помещения, если оно установлено, следует удалить.

Герметизация швов между гипсокартонными листами, соединений стен с полом и проходных отверстий для труб производится с помощью уплотнительной ленты и гидроизоляционного материала

Уплотнительная лента шириной не менее 100 мм наклеивается на вертикальные и горизонтальные швы между гипсокартонными листами обшивки. На внутренние и внешние углы стен и на угол соединения стен с полом наклеивается уплотнительная лента шириной не менее 200 мм так, чтобы не менее 100 мм приходилось на каждую сторону от угла. Кроме того, с помощью гидроизоляционного состава и уплотнительной ленты необходимо выполнить окончательную герметизацию стен в местах выхода водопроводных труб, подводимых, например, к смесителю. В дальнейшем, в процессе монтажа на стены оснастки и оборудования с помощью силиконового герметика для сантехнических работ следует герметизировать все стенки отверстий, где крепежные элементы будут проходить сквозь слой гидроизоляции, а также и головки крепежных винтов.

В качестве гидроизоляции, которой выполняют общую сплошную обработку поверхностей стен, можно использовать различные жидкие обмазочные гидроизоляционные составы. Материалы для устройства гидроизоляционного слоя, поставляемые различными производителями, конечно, отличаются по составу входящих в них компонентов, но у них должно быть одно общее – возможность нанесения на гипсокартон, что должно быть указано в аннотации. При применении гидроизоляционных составов следует руководствоваться рекомендациями предприятий-изготовителей.

Например, в качестве такой гидроизоляции предлагает состав «Флехендихт», который представляет собой не содержащую растворителей каучуково-битумную эмульсию. «Флехендихт» применяется для гидроизоляции как внутренних, так и наружных поверхностей. Гидроизоляционный состав имеет хорошее сцепление с гипсокартоном и многими другими строительными поверхностями.

Выпускается «Флехендихт» уже готовым к применению, однако перед использованием состав все же требуется тщательно перемешать. Нанесение гидроизоляции на изолируемую поверхность осуществляется кистью или валиком как минимум в два слоя, при этом каждый предыдущий слой перед нанесением последующего должен высохнуть. Расход состава при нанесении одного слоя составляет 250-350 г/м2, а максимальное количество гидроизоляции, наносимое на поверхность стен – 1000 г/м2.

Облицовочная керамическая плитка крепится с помощью специального влагостойкого клеевого состава, который должен быть совместим с гидроизоляцией

Конечно, для приклеивания плитки можно воспользоваться и традиционным раствором, состоящим из 1 части цемента марки М400 и 1-3 частей чистого песка. Предварительно песок нужно просеять через сито, у которого размер ячеек не более 3 мм, поскольку употребление непросеянного песка ведет к образованию неровностей на рабочей поверхности. Широкое применение среди домашних умельцев находит «раствор на клею», который представляет собой своеобразный прообраз современной мастики. Такой раствор, как правило, состоит из 1-2 частей дисперсии клея ПВА (винилацетата), примерно 15-16 частей цементно-песчаной смеси и воды, в объеме позволяющем получить консистенцию «густой сметаны». Однако следует знать, что винилацетат имеет низкую стойкость к щелочным растворам, что может вызвать его омыление в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Вот это-то обстоятельство и является причиной того, что при некачественной затирке швов плитка, уложенная на песчано-цементный раствор с добавлением винилацетата, через некоторое время отстает от поверхности стен и отваливается. К такому же результату приводят несоблюдение методики приготовления самодельного плиточного раствора или же технологии укладки плитки. Поэтому лучше всего использовать специально предназначенные для этой цели клеевые составы.

В настоящее время на рынке строительных материалов представлены специальные клеевые составы уже готовые к употреблению или сухие смеси в виде порошков, требующих затворения водой. Большая их часть имеет в своей основе клеевую составляющую, различные марки обычного или белого цемента и минеральные добавки. Именно от клеевой основы состава смеси зависит скорость и прочность схватывания, а также предназначение состава: для внутренней отделки стен на кухне или в санузле, для укладки напольной плитки, для внешней отделки цоколя, для покрытия плиткой водосодержащих емкостей или бассейнов. В аннотации на клей фирмы-производители обычно не указывают рецептуру и клеевую основу состава, поэтому простому частному застройщику приходится ориентироваться на информацию вроде «для внутренних» или «для наружных работ» и опираться на свою интуицию, полагая – раз для наружных работ, то подойдет и для ванной комнаты.

Поверхности перед облицовкой плиткой предварительно подготавливают – очищают от грязи, жиров и пыли, а в зависимости от применяемого клеевого состава они могут оставаться сухими или смачиваться водой. Клеевые составы наносят на подготовленные поверхности ровной кромкой зубчатого шпателя и равномерно размазывают по рабочему участку. Как правило, минимальная толщина слоя указывается в аннотации на клеевой состав, и соблюдение этого условия позволяет как экономить материал, так и предотвращать скольжение плитки по вертикальной поверхности. Обычно же поступают так – зубчатой кромкой шпателя на участке около 1 кв. м слой клея «причесывают» до толщины 2-3 мм. После чего аккуратно, с нажимом, ставят на место первую плитку. Проверив правильность положения первой плитки, устанавливают прокладки-крестики и укладывают вторую плитку. В процессе укладки периодически необходимо проверять плоскостность поверхности с помощью уровня. Нижний ряд следует наклеивать на некотором расстоянии от пола с таким расчетом, чтобы затем можно было под стеновую плитку уложить на слой из клеевого раствора и напольную плитку.

Затвердевание клеевого соединения подразделяется на три временных этапа: потеря подвижности, готовность к началу эксплуатации и полное отвердение

Первый этап, в течение которого можно накладывать плитку и при необходимости исправлять ее положение, имеет малый временной период из-за того, что многие клеевые составы сохраняют свои свойства сравнительно недолгое время. Поэтому домашним умельцам не рекомендуется работать с быстросхватывающимися клеями и за один раз наносить состав на большую площадь. Готовность облицованной поверхности к эксплуатации почти всегда совпадает с моментом начала работ по затирке швов и для большинства клеев соответствует 24-48 ч, а время полного отвердения наступает обычно через несколько суток.

Через сутки или двое, когда клей высохнет, нужно заделать швы между плитками. При укладке плитки традиционным методом раствор служит не только для прикрепления плитки к облицовываемой поверхности, но и для затирки швов. В случае применения клеевых смесей заводского изготовления эту операцию выполняют с помощью специальных затирок. Цветовая гамма затирок довольно велика – до нескольких десятков колеров и оттенков. Обычно емкость с порошком или готовым к употреблению составом маркируется краской соответствующего цвета.

Порядок затирки швов следующий: на облицовку накладывают затирочный состав, которым с помощью резинового шпателя быстро заполняют зазоры между плитками. Излишки раствора стирают влажной губкой, которую необходимо постоянно промывать в емкости с водой или под водяной струей. Швы должны быть заполнены раствором полностью, без образования пустот. Как только затирочный раствор начнет схватываться, используя пластмассовую расшивку, швам придают желаемую форму.

Читайте также:  Удивительные шампиньоны — калорийность и полезные свойства

Важный параметр, который необходимо учитывать при выборе затирки, – это максимальная величина заполняемого ею шва. Так хорошая затирка из эластичных материалов высыхает в 10-мм шве без усадки и образования трещин, но обычно в частном домостроении такие большие швы не делают, поэтому вполне подойдут затирки и с большим коэффициентом усадки. Однако необходимо иметь в виду, что качество шва во многом зависит от тщательного исполнения предписаний инструкции по приготовлению затирочного раствора, поскольку для некоторых типов затирок рекомендуется засыпать порошок в воду, а не наоборот.

Стык смежных поверхностей стен, а также между ванной и смежными с ней стенами, обычно не заполняют, а уплотняют акриловым или силиконовым герметиком, когда клеевой раствор затвердеет. Делается это потому, что эластичный слой герметика способен компенсировать возможный сдвиг плиточных рядов. Этим же эластичным герметиком для сантехнических работ заделываются отверстия для прохода труб и для крепления навесного оборудования.

Гипсокартонные листы основных фирм-производителей

Наименование товара и краткая характеристикаГабаритные размеры, ммВес 1м2, кгширинадлинатолщинаПродукция корпорации «ВОЛМА», РоссияВолма-листы представляют собой комбинированные изделия, состоящие из гипсового сердечника, оклеенного со всех сторон (кроме поперечных торцов) специальным облицовочным картоном. Гипс и картон соединены между собой и образуют единую прочную эластичную конструкцию. Волма-листы являются хорошей основой для нанесения краски, обоев, керамической плитки, декоративной штукатурки и других отделочных материалов.12002500, 30009,58,0-8,512002500, 30009,57,5-9,512002500, 300012,510,0-11,012002500, 300012,510,0-12,5Продукция , Россия – ГерманияГКЛ, обычные, применяются в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами по СНиП II-3-79*.600 12002000-4000( с шагом 50)6,5; 8,0; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 29,01,0•S,где S – толщина листаГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени, применяются в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами по СНиП II-3-79*. Отличаются от обычных листов специальными армирующими добавками в материал. 600 12002000-4000 с шагом 506,5; 8,0; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 29,0(0,8-1,06)• SГКЛВ, влагостойкие, применяются так же, как и обычные ГКЛ. Кроме того, могут устанавливаться в зданиях и помещениях с повышенной влажностью по СНиП II-3-79* при наличии вытяжной вентиляции и при условии защиты лицевой поверхности слоем гидроизоляционного состава, водостойких грунтовок, красок, керамической плитки, или полихлорвинилового покрытия.600 12002000-4000 с шагом 506,5; 8,0; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 29,0(0,8-1,06)• SГКЛВО, влагостойкие, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени, применяются так же, как ГКЛВ. Отличаются от обычных комбинацией свойств ГКЛО и ГКЛВ.600 12002000-4000 с шагом 506,5; 8,0; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 29,0(0,8-1,06)• SПродукция , ВеликобританияГипсокартонный лист стандартный GN 1312002400, 2500, 2520, 2600, 2700, 3000, 3300, 360012,59,0Влагостойкий лист GKBi 12,512002600, 300012,59,0Усиленный лист GEK 1312002600, 2700, 3000, 330012,511,5Ветрозащитный лист GTS 912002700, 30009,57,0Гипсокартонный лист GN 69002700, 30006,55,0Лист для пола GL 15900240015,415,4Огнестойкий лист GF 1512002750, 300015,412,7

Отделка потолка в ванной комнате

Серьезный этап в ремонте ванной комнаты – отделка потолка, которая в помещении с повышенной влажностью может быть выполнена из тех же влагостойких материалов, что и отделка стен, кроме того, может быть устроен реечный или натяжной потолок. Обычно в загородных домах устраивают подшивные или подвесные потолки. Однако нет смысла разделять подшивные и подвесные потолки на диаметрально разные классы, поскольку разница в конструкции не так уж и велика, а материалы, применяемые для устройства каркаса и его обшивки, зачастую одинаковы. Основа и подшивных, и подвесных потолков – жесткий металлический или деревянный, обработанный антисептическим составом, каркас.

Если основной или базовый потолок в помещении имеет достаточно ровную поверхность, то каркас крепится непосредственно к нему

Устраиваемый потолок называется подшивным. Подвесной потолок в основном устраивают, если у существующего потолка имеются большие неровности или перепады по высоте, при этом каркас крепится с помощью специальных подвесов. Однако в любом случае до начала работ необходимо выполнить разметку положения чистового подшивного или подвесного потолка на стенах по периметру помещения при помощи водяного уровня и шнуроотбойного устройства или с использованием строительного уровня, длина которого должна быть 1,5-2,0 м. Вместо уровня и гидроуровня для более быстрого выполнения разметки целесообразно применять лазерный уровень.

В деревянном доме черновой – базовый – потолок большинство частных застройщиков настилают по черепным брускам, прибитым к потолочным балкам, которые обычно укладываются на одном уровне с шагом 700-1000 мм. Поэтому элементы каркаса подшивного потолка можно крепить непосредственно к балкам.

В качестве каркаса для обшивки потолка в ванной комнате лучше всего использовать металлические профили, которые закрепляют в зависимости от облицовочных материалов и типа нагрузки с шагом 400-600 мм. Поскольку основание потолка – деревянные балки, то для крепления несущих элементов каркаса из профилей типа ПП60×27 следует использовать саморезы с крупной резьбой, без предварительного сверления под них отверстий. После крепления профиля следует производить проверку и, при необходимости, выравнивание горизонтального уровня, согласно нанесенной на стене разметке подшивного потолка. Для того чтобы ускорить процесс монтажа элементов каркаса, используется деревянный шаблон, который имеет длину, соответствующую требуемому расстоянию между несущими профилями, и изготавливается из обрезка деревянного бруска.

Для наружной обшивки каркаса потолка в ванной комнате деревянного дома можно использовать такие же материалы, какие использовались для отделки стен: влагостойкие гипсокартонные листы , «Knauf» и «Gyproc», а также «Knauf-Аквапанели», сэндвич-панели «Wedi», цементно-стружечные и магнезитовые плиты и другие материалы. Однако в основном частные домостроители при ремонте внутренних помещений, в том числе и ванных комнат, применяют гипсокартон. При этом не следует забывать, что в помещениях с повышенной влажностью следует применять влагостойкие гипсокартонные листы, которые, тем не менее, не рекомендуется применять в местах, где повышенная влажность присутствует непрерывно и в обильных количествах. Подшивной потолок из гипсокартона имеет ряд значительных преимуществ: небольшой вес, несложная сборка, отсутствие «мокрых» процессов и снижение трудозатрат на отделку, а, кроме того, хорошие звукоизоляционные качества.

Перед тем, как начать закреплять на установленном каркасе гипсокартонные листы, необходимо расположить в потолочной конструкции требуемую по проекту электропроводку, руководствуясь при этом техникой безопасности. Все электрические провода и кабели не должны соприкасаться с острыми краями металлического каркаса и не должны пролегать внутри профилей, чтобы избежать повреждения изоляции и короткого замыкания токоведущих проводов. Поэтому разводку всей электропроводки следует прокладывать в специальных кабель-каналах. Рядом с предполагаемым местом размещения светильников нужно оставить небольшой запас кабеля, чтобы потом его можно было проще найти. Если отверстия под светильники будут вырезаться в гипсокартонной обшивке после ее монтажа на каркас, то нужно убедиться в том, что при сверлении не повредится кабель. Перед монтажом по периметру, в местах примыкания гипсокартона к стене, клеится уплотнительная лента. Затем, используя подпорки или вручную, а лучше при помощи специального подъемника, например «Монтажехелфер» , гипсокартонный лист нужно установить в горизонтальное положение и закрепить на каркасе. Гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу шурупами.

Стыковать гипсокартонный лист при облицовке потолка следует только на несущих профилях каркаса

При монтаже и обработке гипсокартонных листов можно использовать специально предназначенные для этого инструменты, например фирмы «КНАУФ.

При необходимости устройства тепло- и шумоизоляции, укладка звукоизоляционного материала производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность тепло- и звукоизоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.

Крепление гипсокартонных листов необходимо вести от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Гипсокартонные листы закрепляются к каркасу саморезами с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах, а также на расстоянии не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не менее 15 мм – от обрезанного. Крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус – не менее 20 мм. Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1мм с целью их последующей шпаклевки, при этом шляпка самореза не должна порвать картон. Деформированные или ошибочно размещенные саморезы должны быть удалены и заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления.

Швы между влагостойкими гипсокартонными листами, а также соединения со стенами заделываются специальной уплотнительной лентой

При этом уплотнительная лента шириной не менее 100 мм наклеивается на швы между гипсокартонными листами обшивки, а на углы соединения потолка со стенами наклеивается уплотнительная лента шириной не менее 200 мм так, чтобы не менее 100 мм приходилось на каждую сторону от угла. Затем на поверхность потолка наносится влагостойкая шпаклевка. Окраска потолка влажных помещений производится алкидными или другими красками, препятствующими проникновению пара.

Устройство полов в ванной комнате

Особенно тщательно и с большим вниманием следует подойти к устройству пола в ванной комнате деревянного дома. Для начала следует дать качественную оценку состояния имеющегося основания, конструкция и параметры которого определяются проектом, исходя из назначения помещения и других не менее существенных факторов. По конструкции любой пол должен состоять из трех частей. Внизу находится базовое основание, в деревянном доме – черновой дощатый настил. Следующий слой промежуточный, в данном случае – сухая стяжка, которая может быть выполнена из различных влагостойких материалов. И, наконец, последний слой – напольное покрытие, которое в ванной комнате устраивается из керамической плитки.

Стяжка является основным конструктивным элементом пола, к устройству которого необходимо отнестись с особой тщательностью, поскольку от качества стяжки зависит в конечном результате и качество укладки напольного покрытия. Качественно выполненная стяжка должна:

* иметь идеально ровную поверхность, при этом допуск на отклонение от плоскости по горизонтали при замере двухметровой рейкой – не более 2 мм;

* обеспечивать статическую и динамическую прочность конструкции пола – выдерживать нагрузку на сжатие не менее 10 МПа;

* иметь одинаковую плотность по толщине слоя, без сколов и трещин;

* обеспечивать равномерное распределение нагрузки на нижележащие слои;

* иметь необходимые уклоны полов – для жилых помещений уклон не должен превышать 0,2°.

Читайте также:  Почему земля в цветочном горшке покрывается белым налетом и плесенью? Плесень в цветочном горшке: причины возникновения и методы борьбы

Главным недостатком сухих стяжек является то, что они подвержены разрушению под воздействием влаги, которая подсасывается либо из бетонного основания пола или из недостаточно сухой подсыпки, либо конденсируется из паров, проникающих в слои основания пола из помещений или грунтов, расположенных ниже. А если под половое покрытие просочится вода – из лопнувшего трубопровода или пролитая невзначай – то такие протечки могут нанести сухой стяжке непоправимый ущерб. Поэтому к устройству полов с сухой стяжкой приступают после окончания всех санитарно-технических работ, после испытания систем водоснабжения и отопления, в том числе и на герметичность. Также должны быть завершены электротехнические и отделочные работы. А чтобы стяжка не отсырела от влаги снизу, на основание пола укладывают пароизоляционный слой, который защищает расположенную на нем засыпку или утеплитель от увлажнения, неизбежно возникающего при непосредственном соприкосновении с перекрытием. Если перекрытие бетонное, то пароизоляцию устраивают из обычной полиэтиленовой пленки толщиной 200-250 мкм с нахлестом полотнищ не менее 150 мм и с напуском на стены на толщину сухой стяжки.

Если перекрытие деревянное, то при устройстве полов применяют пергамин (пропитанный битумом картон) или парафинированную бумагу

Эти материалы служат преградой для влаги, но при этом дают дереву дышать. В этом случае напуск на стены разделительного слоя не делают.

Технология устройства сборных полов решает основные задачи, связанные с устройством пола: выравнивание несущего основания под любое покрытие, обеспечение необходимого уровня пола, короткие сроки монтажа, а также повышение звуко- и теплоизоляционных характеристик. Если в жилых комнатах сухую стяжку обычно устраивают из листов влагостойкой фанеры типа ФСФ, а также таких плиточных и листовых материалов, как OSB, ДСП и ДВП, то для помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты) наиболее подходящим материалом является сборное основание пола из влагостойких гип

Разновидности

Так как бороться с плесенью в доме? Если вы заметили в углах или на стенах белые образования, которые похожи на вату или пух, следует сразу же найти причину развития микроорганизмов. Проигнорировав данный признак, можно будет через некоторое время увидеть, как на поверхности появляется серые, желтоватые, лиловые или розовые оттенки. В дальнейшем будет очень сложно избавиться от такой плесени.

Плесень в доме может быть несколько видов.

Белый домовой гриб активно разрушает структуру древесины. Он способен изменять цвет, создавать трещины, высушивая основу.

Грибки синевы. Данная разновидность также часто встречается на древесине. Микроорганизмы могут разрушать даже структуру плотных покрытий, которые наносятся на поверхность деревянных изделий – лак, краску. После этого влага будет проникать внутрь самого изделия. Колония этих грибков имеет синеватый серый оттенок.

Грибок гниения. Данная разновидность может быть сухой и влажной.

Влажный тип будет активно поражать древесину, которая обычно находится вблизи земли, канализации или труб водоотведения. Такие зоны быстро становятся рыхлыми и трухлявыми, на которых появляются темные элементы.

Сухой грибок заводится на стенах и углах из-за высокой влажности. На поверхности появится пыльца красноватого оттенка. Дерево будут разрушать серые полосы.

Еще есть черная и белая плесень. Она появляется не только на древесине, а практически на любой поверхности – камне, плитке, пластике, плитке, стекле.

Актиномицеты – споры, которые размягчают волокна древесины и целлюлозы. За несколько лет этот вид грибка может разрушить строение.

Кроме того, что данными патогенные микроорганизмы способны разрушать множество различных материалов, они также негативно влияют на здоровье человека или животных. Именно по этой причине нужно знать, как избавиться от плесени в доме. Однако перед тем как убрать грибок, необходимо узнать причину его появления. Это позволит после удаления плесени пресечь ее дальнейшее появление.

Война с помощью народных средств

Возникновение сырости в доме — проблема не новая, поэтому уже существуют десятки способов, которые позволяют избавляться от сырости в доме народными средствами. Как устранить запах сырости? Лучше выбрать проверенные годами средства, которые действительно помогут избавиться от сырости, а не экспериментировать.

1. Удалить запах сырости поможет обыкновенная пищевая сода. 1 чайную ложку порошка растворить в стакане теплой воды. Мягкой губкой протереть проблемные участки, а потом смыть водой. Необходимо раствором обработать стены и потолок — второй раз смывать не нужно (этот слой будет защищать от плесени). Просушить.
2. Используйте неразведенную водой перекись водорода. Работайте в перчатках и респираторе — жидкость может быть опасна. Протрите тряпочкой, хорошо смоченной в перекиси, необходимые участки — так еще и с грибком можно бороться.
3. Нашатырь смешивают с чистой водой пополам. Получившийся раствор распыляют по сырым участкам. В таком виде помещение оставляют на час. После процедуры комнату нужно хорошо проветрить — от едкого запаха нашатыря может болеть или кружиться голова.
4. Уксус называют тяжелой артиллерией в войне против неприятных запахов. Его распыляют на проблемные места, а через два часа смывают обычной водой. Важно не забыть проветрить жилье, чтобы избавиться от запаха самого уксуса.
5. Поваренная соль действует иначе — она впитывает в себя излишнюю влагу. Неплохой вариант, если уровень сырости небольшой. Нужно расставить во всех сырых углах миски с солью — эффект будет заметен очень быстро.
6. Хлорку советуют использовать в запущенных случаях, когда уже появился грибок. Порошок отбеливателя разводят с водой в пропорции 1:10 и обрабатывают места заражения. Исчезает и грибок, и запах сырости. Важно только потом проветривать.
7. Стоит обратить внимание и на сорбенты — молотый кофе и сахар. Они работают так же, как и соль — впитывают в себя излишки влаги. Предпочтительно менять миски хотя бы раз в неделю.

Этап 1. Уничтожение появившегося грибка

Борьба с влажностью должна начинаться с выявления очагов плесени. Делать это нужно быстро, так как это имеет непосредственное негативное влияние на состояние здоровья всех членов семьи, особенно самых маленьких и пожилых. Чреваты грибки воспалением всех хронических заболеваний, кроме того, могут чаще обычного возникать острые вирусные заболевания. Могут возникнуть туберкулез, пневмония, бронхиальная астма и прочие опасные болезни, так как идет нарушение работы органов дыхания. Нередки так же возникновения аллергический реакций организма.

Информация! Очаги появления плесени могут не быть так очевидны для глаз, но их местоположение выдаст характерный неприятный запах.

При обнаружении нужно не только счистить поверхность, но и продезинфицировать все места, подвергшиеся появлению грибка. Подойдут следующие вещества:

• отбеливатель, содержащий хлор или подобные химические средства;
• уксусная эссенция;
• пищевая сода;
• перекись водорода;
• масло чайного черева;
• спирт нашатырный.

К сведению! Все очистительные работы с химическими препаратами нужно проводить исключительно в перчатках и защитной маске.

Обратите внимание, что при зачистке поверхностей, споры не должны попасть, даже в малом количестве в дыхательные пути. Применяя то или иное средство, которое выбрали, не смешивайте их, это может обернуться непредвиденной химической реакцией и опасной для здоровья ситуацией. Просмотрите видео-ролик, в котором содержится полезная информация.

Большое количество четных пятен на обоях означает только одно, что их нужно снимать, потому что основное тело микроорганизма находится как раз под бумагой. Не существует такой смеси, которая бы не испортила обойное покрытие. В зависимости от сложности каждого конкретного случая зависит, счищать ли штукатурку или нет. Первым делом нужно удалить весь черный налет и только потом приступать к обработке поверхности антисептиком. Можно приготовить такой раствор: канцелярский клей разбавляется водой в пропорции 1 к 4. Перед каждым новым видом деятельности, просушивайте стены как следует.

К сведению! Чтобы эффект антибактериальной обработки был лучше, нагревайте поверхность до +50ᵒС.